一、拜占庭文化
身為一個自然組的學生，歷史離我很遙遠。但不知道為什麼，有一個數字，從以前到現在我總是能朗朗上口，那就是「西元1453年，東羅馬帝國滅亡」。
就像眾多星星之中，我只認得北斗七星和夏季大三角，東羅馬帝國，也是少數我認得出來的西方歷史名詞之一。我對它的認識很少，對拜占庭文化也不甚了解，我只知道，它是一個將近1000年的帝國。我想，光是這一點，就夠偉大了。
所以，當我知道伊斯坦堡，也就是昔日的君士坦丁堡，正是那個千年帝國的首都時，不難想像我對它有多大的期待。究竟它是像歐洲一樣，有著中古世紀風格的舊城區呢，或是像中國長安以及日本京都那樣的古都氛圍呢？
然而，隨著電車離開機場，開始進入市區，我的心也開始忐忑了起來。因為這裡的市區怎麼跟台灣一樣，盡是些毫無特色的水泥建築和廣告招牌？似乎只能靠招牌上的文字，和車廂裡的陌生臉孔，才能提醒自己，我是在異國阿。
兩座大大的清真寺閃過眼前，著名的Sultanahmet廣場到了。看著這座像極了都會公園的廣場、遊樂園等級的噴水池、以及兩旁現代化的街道，我的忐忑也有了結論：這裡終究不是古都。這裡是有著古蹟的現代城市。
古都氛圍的期待破滅了，舊城區的期待破滅了，但最大的破滅，莫過於聖索菲大教堂了。
「在東羅馬帝國時期，曾是世界最大的教堂」
「曾經是教堂、後來改為清真寺，現在則為博物館。」
這是我從wiki得到的，關於聖索菲大教堂的資訊。當然幾乎每一本旅遊書都對它讚譽有佳，推崇它是拜占庭文化的代表，並且強調基督教文化與回教文化，甚至是兩大帝國如何在這裡共存。
但期待越大，失落感也越大。在花了不少的門票進去之後才發現，它從頭到尾、橫看豎看，就是個清真寺。它的高塔就是清真寺的高塔；它的圓頂，雖然是在基督教時期興建的，在當時是個創舉，但位於它正對面的藍色清真寺，也一樣有圓頂阿。馬賽克壁貼、一圈圈的吊燈，阿拉伯文字的圖騰等等，也都是清真寺的特色。說真的，我後來回家整理照片的時候，有幾張照片，我必須得要多看幾眼，才能分辨究竟是聖索菲大教堂還是其它的清真寺。
它僅有的一點點教堂元素，就是幾塊小小的壁畫，以及二樓迴廊展示的鑲嵌畫。但這些少數的痕跡，僅僅只是作為存在上的意義，無法展現出一種身為文化的樣貌與代表性。所謂的拜占庭文化，不該只是幾幅畫和「大教堂」這個稱號。
以上是我參觀完聖索菲大教堂之後的感想。但更多了解清真寺之後，我想我應該為它做個小小的平反，它和清真寺長得很像，有一部份其實是清真寺學它的，特別是圓頂的部份，以及一些建築上的結構。換句話說，拜占庭文化，對於當時的回教文化有著一定程度的影響。而聖索菲大教堂，也就是為此最好的見證。
只不過，在歐洲的另一邊，義大利的羅馬，一字之差的「西羅馬帝國首都」，從古羅馬時代到天主教時期，甚至後來的文藝復興，每個時代的遺產都保留的很好，走在大街上隨處可見雄偉的教堂與華麗的廣場噴泉，也成就了這個城市獨一無二的特質。
對比之下，東羅馬帝國的首都，卻只剩下一棟被改建成清真寺的前教堂。想想還是讓我有點傷心。
▼現代化的街道。這「老城區」一點都不老。
▼聖索菲大教堂，外表就是個清真寺
▼大家來找碴，猜猜哪個才是聖索菲大教堂的內部？
小結
伊斯坦堡裡，唯一與拜占庭文化相關的，大概就是聖索菲大教堂了，而且僅僅是作為一個象徵性的存在，實體早已是清真寺了。對歷史有興趣的人，或許還可以在裡面找到更多的蛛絲馬跡，但若像我這樣一個單純的旅客，恐怕很難感受到拜占庭文化的內涵。
二、伊斯蘭文化
旅行，常常就是這麼奇妙。原本期待萬分的事物，實際到了卻令人失望，反倒是在期待之外的，往往帶來更多驚喜。
那是在我第二次走進「藍色清真寺」的時候。
第一次進去是在白天，遊客正多，只能跟著走馬看花。等到傍晚時，為了拍它的夜景，再進來一次。這次人少了，也不趕了，可以在裡面佇足發呆，或索性坐下來休息。當我坐在裡頭休息的時候，我感受到了一份莊嚴的寧靜。這種感覺很特別，也很熟悉，和我在十幾年前第一次去京都時，在東本願寺感受到的是一樣的。沒想到過了十幾年後，我居然會在清真寺裡，再一次經歷這樣的感覺。
從此之後，清真寺對我來說，不再只是漂亮的建築和華麗的馬賽克了，而是一個曾經跟我內心產生過共鳴的地方。
下次再來這裡，不知道是多久以後了？也很可能不會再來了吧。我或許會忘記它到底有幾根尖塔，但我不會忘記，我曾在這裡享受過短暫的寧靜。
晚上從大門走出來，恰好遇到一個小小的市集。說是市集，其實只有兩排攤位。但這裡賣的不是海泡石煙斗或惡魔之眼等俗氣的紀念品，而是許多具有傳統文化的繪畫、衣飾、或是精美的手工藝品。旅遊書上並沒有介紹這個地方，可見名氣並不大。但我想它只是欠缺一個像「藍色清真寺手作市集」這樣的響亮名字吧。
也許是清真寺的寧靜沈澱了我先前的不滿與雜念，在放空的心思下，隨著新奇的物品一件件進入眼簾，伊斯蘭文化，也在一步步吸引著我。
▼「藍色清真寺手作市集」
▼似乎是結合了英文與阿拉伯文字的繪畫。在這裡很常見到這種風格的創作。
清真寺美學
拜強盛一時的鄂圖曼土耳其帝國所賜，伊斯蘭建築在當時也發展到高峰。伊斯蘭世界最偉大的建築師「鍚南」和他的弟子，也先後在伊斯坦堡留下許多著名的清真寺。
或許大家對伊斯蘭的教義不是那麼有興趣，但當站在蘇丹阿密特廣場上時，我相信沒有人會否認：清真寺真的很漂亮。
說起來這還是跟宗教的教義有點關係。佛教、道教、基督教，大抵上都會有「人」的因素存在。因此像佛教就很著重在雕刻，雕刻出各式各樣的神佛的形像；而基督教則比較常透過繪畫，來展現耶穌基督與聖經的人物或故事。有時候，繪畫的內容反而比教堂本身的建築更重要。
但是伊斯蘭教，並不允許對人或物的崇拜，所有清真寺裡，絕對看不到關於人物或動物等形象的圖案，頂多只有阿拉伯文的題字。或許就是在這樣的前提之下，建築師們會把心力完全放建築物本身的美感上面。
另一方面，雖然圓頂並不是清真寺的必備元素，但伊斯坦堡的清真寺都有圓頂，這方面聖索菲大教堂貢獻良多，有圓頂真的加分不少。
一直說清真寺很漂亮，那到底是怎樣漂亮？如果要用一句話來形容的話，那就是：「集幾何之大成」。
以外觀來說，清真寺大多由圓頂、圓柱、尖塔等簡單的幾何圖形，透過相互排列組合，形成一個優美的對稱形狀。幾何之中又包含幾何、對稱之中又包含對稱。喜歡玩樂高積木的人，一定會喜歡這種建築的。
清真寺通常還會有一個正方形的庭院，四週由圓柱與半圓形拱廊連接起來，中間通常會有一個四方形或八角形的洗淨池。這又是一個由幾何構成的空間。
走進清真寺內部，除了圓形或梅花形的吊燈之外，最有看頭的就是牆壁和天花版上的圖案，有的是用畫的，有的是用瓷磚，有的很華麗，有的較簡約，但通通都是由幾何圖形所構成的。並且巧妙運用點對稱、線對稱、輻射、鏡像，甚至是「碎形」等技巧，感覺就像在看萬花筒似的。當空間大、圖案又繁複的時候，看上去非常壯觀。
▼幾何對稱的外型，層層疊疊的圓頂，好像小時候在玩堆積木似的。
▼如萬花筒般的內部裝飾，華麗版。
▼如萬花筒般的圓頂，簡約版。
當然除了欣賞清真寺的美學之外，也可以試著體驗一下裡面的靜謐氣氛。清真寺裡都會有地毯，都可以坐下來，不妨在裡面稍坐休息，抬頭看看內部的圖案，或趁機觀察五體投地的虔誠敬拜者。
以下介紹的四個清真寺都可以免費進入參觀，但有些會需要把鞋子脫下用塑膠袋裝著，女生則要包頭巾（塑膠袋和頭巾現場都有提供），據說更嚴格的則不准穿短袖短褲（因為我們都穿長袖，所以不知道哪一間會這樣）。至於像回教徒那樣，進去之前要洗淨身體的，一般遊客則不需要。裡外都可以自由照相，但裡面通常會有一些本地人在敬拜，所以務必輕聲細語，不要打擾到敬拜的人。
藍色清真寺
藍色清真寺是土耳其最大、也是最漂亮的清真寺。當然位在空曠的廣場上，整個外形可以一覽無遺，是很大的關鍵，另外晚上的打燈時刻更是喜愛拍照者的最愛。
裡面的瓷磚拼貼非常驚人，華麗程度遠超過其它清真寺一大截。尤其是夜晚時分，底部有黃光，上面則用白光映出瓷磚本身的藍色，溫暖中帶著一絲神祕。就是在這樣的氛圍下，讓我感受到莊嚴的寧靜。
這裡唯一的缺點就是遊客很多，而且會一直進進出出，人多和人少時的感覺真的差很多。建議用一大早或接近晚上的時間去。
▼藍色清真寺晚上，溫暖中帶著一絲神祕。
蘇萊曼清真寺
這是建築師「鍚南」的作品（藍色清真寺是他弟子的作品）。這裡遊客明顯比藍色清真寺少很多。雖然內部沒有藍色清真寺那麼華麗，但建築結構本身卻毫不遜色，加上有一些庭院、草地、圍牆，有點像公園的感覺，還有人在這野餐。此外，它所處的地勢較高，從這裡可以眺望下面的海灣。
▼外表頗有氣勢的蘇萊曼清真寺
耶尼清真寺
正常來說，清真寺裡面大多非常的寧靜，這一點在耶尼清真寺感受特別明顯。因為耶尼清真寺的外頭，正是人聲鼎沸的埃及市場，但不管外面再怎麼吵雜，一進到裡面馬上就變得安靜且莊重了起來，感覺裡外是兩個不同的世界似的。或許這也代表了當地人對於信仰這件事情，是非常慎重與專注的。
▼耶尼清真寺外面就是吵雜的埃及市場
▼裡面卻安靜而莊重
貝亞濟清真寺 & 舊書市集
就在貝亞濟站出口，靠近有頂大市集，不過一般旅客卻很少會到這個地方。但相對的也更安靜了，我們去的時候裡面甚至完全沒有人。
在它旁邊有個舊書市集。除了賣舊書之外，也有一些藝術品或紀念品。讓我們印象最深刻的是有一家專門在賣可蘭經，每一本可蘭經都印製的好漂亮好可愛…感覺好衝突。整體而言，如果說「藍色清真寺手作市集」的文化感是100%，那麼這裡的文化感大概是60%。
▼舊書市集一隅
▼市集裡賣的可蘭經，好可愛，好有日本風！
小結
伊斯坦堡有著非常濃厚的伊斯蘭文化氣息，並且展現在許多的清真寺和一些特色市集之中。從清真寺的外觀到內部，都可以很清楚的看見他們對於幾何圖形的運用是何等的爐火純青，可說是世界上幾何美學的代表。在「藍色清真寺手作市集」以及「舊書市集」，則可以感受到建築之外的藝術風格，當然也很適合買些小巧可愛又獨特的紀念品。
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